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Day3-2 10/3 波茲坦的歷史長廊
Wannsee
Wannsee-Hof
Flensburger Löwe
格利尼克橋
Lunch - Meierei brauerei
塞琪琳霍夫堡
和平教堂
忘憂宮
Königliche Hofbäckerei
Dinner - ONKEL HO
(A) 獵人門
離開塞琪琳霍夫堡，回到Meierei牽車，一路往南騎。
波茲坦在最後一座城牆建立時，共有五座城門，其中被保留下來的有三座。
先經過這座獵人門（Jägertor）。
它原是波茲坦城牆的一部分，也是現存最古老的一座城門，建於1733年，有近三百年的歷史。不同於一般城門建造的目的是為了阻擋入侵者，當時波茲坦城門是用來防範逃兵與貨物走私。城牆拆除後，它便孤零零地豎立在這裡。城門上的雕塑是獵犬和鹿，兩側則是燃燒的手榴彈，此城門被建造時所帶有的軍事目的顯而易見。現在則是後人回顧前城牆的歷史長廊上的一部分。
1735年的獵人門。（引用自維基百科）
Wannsee
Wannsee-Hof
Flensburger Löwe
格利尼克橋
Lunch - Meierei brauerei
塞琪琳霍夫堡
和平教堂
忘憂宮
Königliche Hofbäckerei
Dinner - ONKEL HO
(A) 獵人門
離開塞琪琳霍夫堡，回到Meierei牽車，一路往南騎。
波茲坦在最後一座城牆建立時，共有五座城門，其中被保留下來的有三座。
先經過這座獵人門（Jägertor）。
它原是波茲坦城牆的一部分，也是現存最古老的一座城門，建於1733年，有近三百年的歷史。不同於一般城門建造的目的是為了阻擋入侵者，當時波茲坦城門是用來防範逃兵與貨物走私。城牆拆除後，它便孤零零地豎立在這裡。城門上的雕塑是獵犬和鹿，兩側則是燃燒的手榴彈，此城門被建造時所帶有的軍事目的顯而易見。現在則是後人回顧前城牆的歷史長廊上的一部分。
1735年的獵人門。（引用自維基百科）
(B) 小布蘭登堡城門
再騎一小段路，就會經過第二座城門，小布蘭登堡城門（Brandenburger Tor）。雖然它與柏林那座布蘭登堡城門撞名，長得可是一點也不像。當時的人民若要到布蘭登堡州，必須經過這道城門，因而得此名。與獵人門誕生同年的1733年，這裡本也建造了一座城門，都是城牆一部分，幾座城門的目的也都相同。然而隨著七年戰爭結束，腓德烈二世為了紀念他的勝利，將舊城門拆除，新建了這座以君士坦丁凱旋門為原型的城門。因此它的造形設計受羅馬風格影響，從它科林斯柱式（※註）的立面即可窺見。
1880年的小布蘭登堡城門。（引用自波茲坦維基百科）
再騎一小段路，就會經過第二座城門，小布蘭登堡城門（Brandenburger Tor）。雖然它與柏林那座布蘭登堡城門撞名，長得可是一點也不像。當時的人民若要到布蘭登堡州，必須經過這道城門，因而得此名。與獵人門誕生同年的1733年，這裡本也建造了一座城門，都是城牆一部分，幾座城門的目的也都相同。然而隨著七年戰爭結束，腓德烈二世為了紀念他的勝利，將舊城門拆除，新建了這座以君士坦丁凱旋門為原型的城門。因此它的造形設計受羅馬風格影響，從它科林斯柱式（※註）的立面即可窺見。
1880年的小布蘭登堡城門。（引用自波茲坦維基百科）
繼續踩著踏板，往今日的重頭戲：忘憂宮前進。
經過忘憂宮的入口而不入，先到教堂去瞧瞧。
＠和平教堂
和平教堂（Friedenskirche）位在忘憂宮公園的腹地中，擁有藝術天賦的腓德烈‧威廉四世不僅下令建造，也積極參與了設計工程。教堂沒有翼廊，由一座圓柱形的大殿、三個中殿構成，還有一座42m高的獨立鐘樓。
北面接的是Marly Garden的小湖泊。
從花園那岸拍過來想必更有一番風情吧。
我們這些觀光客只管在圓柱間橋姿勢留影，哪裡在意大殿裡停放著哪位大帝的陵墓？
還是要介紹一下，這座教堂屬於名為巴西利卡（basilica）的古羅馬式建築，特徵是整體平面呈長方形，外邊有一圈柱廊，入口通常設在長邊，然而後來的教堂即便沿用巴西利卡格式，卻將入口改在短邊。
其實這教堂還不只是我拍的寥寥幾張照片所顯示的景象而已，大殿、柱廊、中殿，以及其間圍成的小綠地都能走走看看，多感受斑駁的長柱或帶裂痕的瓦牆其中的歷史軌跡，可別像我這樣模糊帶過了。
＠忘憂宮
忘憂宮（Schloss Sanssouci）－又稱無憂宮－是波茲坦重要的景點，在1745-1747年間以腓德烈二世（人稱腓德烈大帝）的草圖為基礎而設計，結合巴洛克式的外觀與洛可可風格內裝的夏宮。到了1840年，下令建造和平教堂的那位腓德烈‧威廉四世又擴建忘憂宮，將其兩翼側殿延伸。忘憂宮以號稱「普魯士的凡爾賽宮」在1990年被列為世界文化遺產。
腓德烈大帝在這山坡上打造的葡萄山階梯是忘憂宮的名景之ㄧ，他將本是荒廢的沼澤地帶化成了這番美景。露台的設計完美地與中央優美造型的階梯整合，還能夠充分地利用到斜射的太陽光。牆面種的是葡萄藤，一共有六層。玻璃窗罩內則種上了無花果樹，與葡萄藤交錯，層層梯牆遠近交疊，整齊又不失層次感。
這些葡萄藤可是從葡萄牙、義大利、法國等國進口的唷。
經過忘憂宮的入口而不入，先到教堂去瞧瞧。
＠和平教堂
和平教堂（Friedenskirche）位在忘憂宮公園的腹地中，擁有藝術天賦的腓德烈‧威廉四世不僅下令建造，也積極參與了設計工程。教堂沒有翼廊，由一座圓柱形的大殿、三個中殿構成，還有一座42m高的獨立鐘樓。
北面接的是Marly Garden的小湖泊。
從花園那岸拍過來想必更有一番風情吧。
我們這些觀光客只管在圓柱間橋姿勢留影，哪裡在意大殿裡停放著哪位大帝的陵墓？
還是要介紹一下，這座教堂屬於名為巴西利卡（basilica）的古羅馬式建築，特徵是整體平面呈長方形，外邊有一圈柱廊，入口通常設在長邊，然而後來的教堂即便沿用巴西利卡格式，卻將入口改在短邊。
其實這教堂還不只是我拍的寥寥幾張照片所顯示的景象而已，大殿、柱廊、中殿，以及其間圍成的小綠地都能走走看看，多感受斑駁的長柱或帶裂痕的瓦牆其中的歷史軌跡，可別像我這樣模糊帶過了。
＠忘憂宮
忘憂宮（Schloss Sanssouci）－又稱無憂宮－是波茲坦重要的景點，在1745-1747年間以腓德烈二世（人稱腓德烈大帝）的草圖為基礎而設計，結合巴洛克式的外觀與洛可可風格內裝的夏宮。到了1840年，下令建造和平教堂的那位腓德烈‧威廉四世又擴建忘憂宮，將其兩翼側殿延伸。忘憂宮以號稱「普魯士的凡爾賽宮」在1990年被列為世界文化遺產。
腓德烈大帝在這山坡上打造的葡萄山階梯是忘憂宮的名景之ㄧ，他將本是荒廢的沼澤地帶化成了這番美景。露台的設計完美地與中央優美造型的階梯整合，還能夠充分地利用到斜射的太陽光。牆面種的是葡萄藤，一共有六層。玻璃窗罩內則種上了無花果樹，與葡萄藤交錯，層層梯牆遠近交疊，整齊又不失層次感。
這些葡萄藤可是從葡萄牙、義大利、法國等國進口的唷。
這些看起來很可口的葡萄，不知道怎麼處置？
山下的空地在1945年被建成了巴洛克式的花園。普魯士國王站在葡萄山上，草坪、灌樹、紫杉木，優美的風景畫盡收眼底。附近的Marky Garden還是座菜園，喜愛田園風景及嗜食水果的腓德烈大帝，在忘憂宮整體的景觀設計上，充分闡述其藝術與自然合而為一的理念。
這座噴水池則是在1748年才建成，只可惜腓德烈大帝未能在有生之年看見噴泉噴水，只因當時的技術還不足以實現這個想法。圍繞水池而立的羅馬神話人物大理石雕塑群，是在兩年後開始誕生。
其實當初建築師提議的設計是高高在上的雄偉宮殿，但腓德烈大帝駁回了他的想法。他想要的是與大自然接近，不需爬很多臺階就能走到的個人宮殿。由於這位君王十分有個人主見，不僅與設計師們常常意見分歧，也不時監工，要求許多細節，使得設計師們無法發揮自己的想法。但完工的結果是他十分滿意自己監督而成的設計，除了戰爭時期，腓德烈大帝由春至秋幾乎都住在這裡。
我們可愛的賢伉儷導遊坐在畫面正中央悠閒地看書。
無憂宮的圓頂、圓拱和拱頂都象徵君王制的權威。儘管腓德烈大帝不想鋪張這座宮殿，還是掩不住炫耀的氣味。
不管到哪裡都要拍很假掰的照片w
若到內部參觀，就可以感受到裝潢的洛可可風格。
來看一下維基的圖過過乾癮吧！（引用自維基百科）
山下的空地在1945年被建成了巴洛克式的花園。普魯士國王站在葡萄山上，草坪、灌樹、紫杉木，優美的風景畫盡收眼底。附近的Marky Garden還是座菜園，喜愛田園風景及嗜食水果的腓德烈大帝，在忘憂宮整體的景觀設計上，充分闡述其藝術與自然合而為一的理念。
這座噴水池則是在1748年才建成，只可惜腓德烈大帝未能在有生之年看見噴泉噴水，只因當時的技術還不足以實現這個想法。圍繞水池而立的羅馬神話人物大理石雕塑群，是在兩年後開始誕生。
其實當初建築師提議的設計是高高在上的雄偉宮殿，但腓德烈大帝駁回了他的想法。他想要的是與大自然接近，不需爬很多臺階就能走到的個人宮殿。由於這位君王十分有個人主見，不僅與設計師們常常意見分歧，也不時監工，要求許多細節，使得設計師們無法發揮自己的想法。但完工的結果是他十分滿意自己監督而成的設計，除了戰爭時期，腓德烈大帝由春至秋幾乎都住在這裡。
我們可愛的賢伉儷導遊坐在畫面正中央悠閒地看書。
無憂宮的圓頂、圓拱和拱頂都象徵君王制的權威。儘管腓德烈大帝不想鋪張這座宮殿，還是掩不住炫耀的氣味。
不管到哪裡都要拍很假掰的照片w
若到內部參觀，就可以感受到裝潢的洛可可風格。
來看一下維基的圖過過乾癮吧！（引用自維基百科）
十八世紀初期流行的洛可可風格，其特色是常運用小而悠美的弧線，雕塑擺飾等都精緻如畫，顏色清淡明亮。
不同於盛行於十七世紀，顏色鮮艷、氣氛肅穆莊重、講求動感不規則而充滿戲劇性的巴洛克風格，洛可可風格細膩而輕快。我們這次幾乎沒有室內餐觀的行程，所以只好用戶外自拍照來賺版面XD
黃色的外牆上，有許多動作細膩的雕塑，好像撐住屋簷的模樣。
其實忘憂宮周邊還有許多很好逛的地方，除了美麗的觀景花園、還有新宮以及金碧輝煌的中國茶館。
當時什麼功課也沒做，就這樣錯過了，只能在寫遊記時邊回憶邊懊惱。
＠伯恩施泰德皇家領地
小顧帶著我們來到離忘憂宮不遠的伯恩施泰德皇家領地（Krongut Bornstedt）。這個義大利風格的莊園，位在伯恩施泰德湖畔，群集許多鄉村小屋，有咖啡店、釀酒廠、手工藝品店、餐廳等設施。
在這裡可以品嘗美食，悠閒度過假日時光。
我們並未在露天座入席，而是來到這間皇家麵包店：Königliche Hofbäckerei。
據說一到出爐時間可是大排長龍呢！看上去還真的相當可口。
小顧推薦我們吃這款德國特有的方形蛋糕，有多種口味。
蛋糕口感很紮實，近似糕餅的硬度，味道也是沒吃過的。麵包店內有不少座位，可以配杯咖啡在這裡慢慢品嘗。
我其實也跟腓德烈大帝一樣，喜歡藝術與自然結合的生活啊！（吶喊）
快走到忘憂宮的時候，看到這座十分搶眼的風車。
這座風車原來在忘憂宮以前便矗立在這裡了。
腓德烈大帝以荷蘭大風車為雛形，將它重新改建，多了石座及畫廊。
風車在十九世紀後期便不再運轉，在二戰遭火事後，直到二十世紀末才慢慢整修成一座博物館。
殘舊的壁面是最有味道的裝飾，爬滿了的藤蔓植物充滿田園氣息。
腓德烈大帝曾說，這座風車點綴了他的忘憂宮。
不同於盛行於十七世紀，顏色鮮艷、氣氛肅穆莊重、講求動感不規則而充滿戲劇性的巴洛克風格，洛可可風格細膩而輕快。我們這次幾乎沒有室內餐觀的行程，所以只好用戶外自拍照來賺版面XD
黃色的外牆上，有許多動作細膩的雕塑，好像撐住屋簷的模樣。
其實忘憂宮周邊還有許多很好逛的地方，除了美麗的觀景花園、還有新宮以及金碧輝煌的中國茶館。
當時什麼功課也沒做，就這樣錯過了，只能在寫遊記時邊回憶邊懊惱。
＠伯恩施泰德皇家領地
小顧帶著我們來到離忘憂宮不遠的伯恩施泰德皇家領地（Krongut Bornstedt）。這個義大利風格的莊園，位在伯恩施泰德湖畔，群集許多鄉村小屋，有咖啡店、釀酒廠、手工藝品店、餐廳等設施。
在這裡可以品嘗美食，悠閒度過假日時光。
我們並未在露天座入席，而是來到這間皇家麵包店：Königliche Hofbäckerei。
據說一到出爐時間可是大排長龍呢！看上去還真的相當可口。
小顧推薦我們吃這款德國特有的方形蛋糕，有多種口味。
蛋糕口感很紮實，近似糕餅的硬度，味道也是沒吃過的。麵包店內有不少座位，可以配杯咖啡在這裡慢慢品嘗。
我其實也跟腓德烈大帝一樣，喜歡藝術與自然結合的生活啊！（吶喊）
快走到忘憂宮的時候，看到這座十分搶眼的風車。
這座風車原來在忘憂宮以前便矗立在這裡了。
腓德烈大帝以荷蘭大風車為雛形，將它重新改建，多了石座及畫廊。
風車在十九世紀後期便不再運轉，在二戰遭火事後，直到二十世紀末才慢慢整修成一座博物館。
殘舊的壁面是最有味道的裝飾，爬滿了的藤蔓植物充滿田園氣息。
腓德烈大帝曾說，這座風車點綴了他的忘憂宮。
回到忘憂宮，背面原來也很有看頭呢！十足希臘風格的柱廊。
在離開忘憂宮準備下坡時，小顧的腳踏車不幸爆胎，只好兵分兩路，小顧先行修車去，由湯先生帶我們，再相約在車站會合。
(C) 瑙恩門
瑙恩門（Nauener Tor）歷經三代，第一代建於1720年，位置離現址約400m，若未改建就比獵人門還悠久了。
1733年第二代城門建於現在的位置，到了1755年，則依照腓德烈大帝的設計草圖又改為現在的模樣，是歐洲大陸第一個受到英國哥德式建築影響的例子。由於此城門通往北邊二十幾公里外的瑙恩城，故得此名。
瑙恩門與獵人門、小布蘭登堡門本有城牆居間相連在一起。而今日取代城牆用以連結瑙恩門的是兩側長廊，城門前有高密度的咖啡店、酒吧、餐廳等店。由於瑙恩門的目標明顯，也成為居民相約碰面的熱門地標。
1850年的瑙恩門。（引用自波茲坦維基百科）
在離開忘憂宮準備下坡時，小顧的腳踏車不幸爆胎，只好兵分兩路，小顧先行修車去，由湯先生帶我們，再相約在車站會合。
(C) 瑙恩門
瑙恩門（Nauener Tor）歷經三代，第一代建於1720年，位置離現址約400m，若未改建就比獵人門還悠久了。
1733年第二代城門建於現在的位置，到了1755年，則依照腓德烈大帝的設計草圖又改為現在的模樣，是歐洲大陸第一個受到英國哥德式建築影響的例子。由於此城門通往北邊二十幾公里外的瑙恩城，故得此名。
瑙恩門與獵人門、小布蘭登堡門本有城牆居間相連在一起。而今日取代城牆用以連結瑙恩門的是兩側長廊，城門前有高密度的咖啡店、酒吧、餐廳等店。由於瑙恩門的目標明顯，也成為居民相約碰面的熱門地標。
1850年的瑙恩門。（引用自波茲坦維基百科）
瑙恩門直結荷蘭村，由134棟荷蘭式的紅磚小屋集合而成，被認為是荷蘭之外在歐洲最大的荷蘭式村落。
但在不知情的狀況下一路飆車的結果是什麼照片也沒拍到XD
行程告一段落，經過這座很有異國情調的遊樂園。
而且又有這種在柏林看到的立在半空中的水管，到底是做什麼用的啊～～（抓頭）
美麗的夕陽西照...總算運動了一整天，晚上可以好好吃一頓了。
除了專用道，紅綠燈還有專為單車族設置的燈號。
反觀天龍國那想規劃卻又只做一半的單車設施.......
但在不知情的狀況下一路飆車的結果是什麼照片也沒拍到XD
行程告一段落，經過這座很有異國情調的遊樂園。
而且又有這種在柏林看到的立在半空中的水管，到底是做什麼用的啊～～（抓頭）
美麗的夕陽西照...總算運動了一整天，晚上可以好好吃一頓了。
除了專用道，紅綠燈還有專為單車族設置的燈號。
反觀天龍國那想規劃卻又只做一半的單車設施.......
路線總整。
橘色是早上的路線，藍色是下午的路線。
騎到Potsdam hbf後，直接搭電車沿綠色路徑回到Wannsee還車，再坐回柏林。
在Potsdam hbf買到很好吃的可頌當明天的早餐。因為太香了，差點忍不到隔天早上想當場吃掉它。
＠ONKEL HO
Onkel Ho - Cafe Bar Restaurant
Gleim Str. 10A
10437 Berlin
（圖片引用自官網）
小顧挑的是這間越南餐廳，不知道為什麼每次出國都會吃到越南河粉XD
不過這間餐廳顛覆了我對越南餐廳的印象，河粉不是應該坐在板凳上吃的嗎？怎麼這裡卻是昏暗的燈光和優雅的氛圍，低光的程度到要靠燭光支援才有辦法對焦。
大家都點了小顧推薦的蓮花茶，的確很特別呢。
Che Hoa Sen €3.3
橘色是早上的路線，藍色是下午的路線。
騎到Potsdam hbf後，直接搭電車沿綠色路徑回到Wannsee還車，再坐回柏林。
在Potsdam hbf買到很好吃的可頌當明天的早餐。因為太香了，差點忍不到隔天早上想當場吃掉它。
＠ONKEL HO
Onkel Ho - Cafe Bar Restaurant
Gleim Str. 10A
10437 Berlin
（圖片引用自官網）
小顧挑的是這間越南餐廳，不知道為什麼每次出國都會吃到越南河粉XD
不過這間餐廳顛覆了我對越南餐廳的印象，河粉不是應該坐在板凳上吃的嗎？怎麼這裡卻是昏暗的燈光和優雅的氛圍，低光的程度到要靠燭光支援才有辦法對焦。
大家都點了小顧推薦的蓮花茶，的確很特別呢。
Che Hoa Sen €3.3
Tagesgerichte €6.7
友人點的今日特餐。原來是搭配炸豆腐、生菜的乾拌米線。
不僅口感佳、味道也很清爽。
友人點的今日特餐。原來是搭配炸豆腐、生菜的乾拌米線。
不僅口感佳、味道也很清爽。
Pho Bo €6.6
我點的牛肉河粉，味道自然也在水準之上，只是高檔餐廳的氣氛讓人有些不習慣而已。
不過最開心地還是得以跟來柏林長住，多年未見的老朋友重逢。
她甚至連德文都說得嚇嚇叫呢！
三個台灣客聽兩組柏林住民聊了一些柏林生活事，將五臟六腑安撫得充足完善以後，在附近的店家買到了明信片，我選的是外套遺失的地點（泣）。依依不捨地就地訣別，為柏林之行畫下圓滿的句點。
（※註）古典建築的特色是以柱式立面為設計。
其中三種由古希臘發明的柱式最為經典而古老，依年代舊至新分別為：
多立克柱式（Doric）：又稱男性柱。沒有柱礎，柱頭沒有裝飾，柱身有20條凹槽，粗壯雄大表現莊重感。
愛奧尼柱式（Ionic）：又稱女性柱。有柱礎，柱頭有一對向下的渦卷裝飾，柱身24條凹槽，優美而纖細。
科林斯柱式（Corinthian）：最纖細的一種。柱頭裝飾為毛莨葉的精細雕琢，像花籃似地，裝飾性最強。
（圖片引用自維基）
我點的牛肉河粉，味道自然也在水準之上，只是高檔餐廳的氣氛讓人有些不習慣而已。
不過最開心地還是得以跟來柏林長住，多年未見的老朋友重逢。
她甚至連德文都說得嚇嚇叫呢！
三個台灣客聽兩組柏林住民聊了一些柏林生活事，將五臟六腑安撫得充足完善以後，在附近的店家買到了明信片，我選的是外套遺失的地點（泣）。依依不捨地就地訣別，為柏林之行畫下圓滿的句點。
（※註）古典建築的特色是以柱式立面為設計。
其中三種由古希臘發明的柱式最為經典而古老，依年代舊至新分別為：
多立克柱式（Doric）：又稱男性柱。沒有柱礎，柱頭沒有裝飾，柱身有20條凹槽，粗壯雄大表現莊重感。
愛奧尼柱式（Ionic）：又稱女性柱。有柱礎，柱頭有一對向下的渦卷裝飾，柱身24條凹槽，優美而纖細。
科林斯柱式（Corinthian）：最纖細的一種。柱頭裝飾為毛莨葉的精細雕琢，像花籃似地，裝飾性最強。
（圖片引用自維基）
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