Day3-1 10/3 酒後照騎車

Wannsee
Wannsee-Hof
Flensburger Löwe
格利尼克橋
Lunch - Meierei brauerei
塞琪琳霍夫堡
和平教堂 
忘憂宮 
Königliche Hofbäckerei

Dinner - ONKEL HO



@Wannsee

今天的主要活動範圍,其實已經不在柏林,而是同屬布蘭登堡州,位在柏林西南方的波茲坦。是的,就是那有名的波茲坦會議舉行的地方。一早我們便搭電車來到約半小時車程外的波茲坦,在Wannsee這個車站下車租腳踏車。途中遇見了查票員,聽說這裡的查票員都是微服出巡,其打扮一定要讓人看不出是相關人員。果然來了的查票員看上去就跟我們這些遊客沒有二致,一派休閒。



在Wannsee車站附近的Wannsee-Hof租了十歐的腳踏車,以此為起點開始繞湖前行。




不消多久,右手邊便出現了萬湖(Großer Wannsee)一隅。




天水一色,明明是活動力旺盛的湖面,卻彷若萬籟俱寂。莫怪乎成為熱門的度假勝地。
小顧饒富興味地看著我們幾個猛按快門的觀光客。身為島民,儘管看多了海,倒不清楚有帆船航行于水上的氛圍,竟是截然不同的啊。





@Flensburger Löwe

繼續在林間踩著踏板,湖偶而出現,時而消失在樹林後。騎了約莫十分鐘,來到這座獅子銅像ー弗倫斯堡的獅子(Flensburger Löwe)
當時也沒注意這個獅子頭究竟有什麼來頭,拍了兩張照片,望過周圍風景,就將之拋諸腦後。到了要寫這篇遊記時,才領悟到這座獅子雕像對整個路線的回憶佔有極重要的角色(詳見:旅行後的拼湊記憶)。




原來這座獅子雕像,是起因於1850年,丹麥戰勝德國,贏得石荷州(Schleswig-Holstein)而建於弗倫斯堡的戰勝紀念碑,是故稱為「弗倫斯堡的獅子」。丹麥將其設建於極北邊的弗倫斯堡,獅子還面向南方,被視為一種挑釁意味。結果在1864年,德國又將石荷州奪回,雕像的背部一部份以及尾巴被拆解下來。幸好受到普魯士當局干預,雕像整體免於被破壞。
1867年,雕像被移至柏林,安放超過60年。期間經歷顛沛流離,也曾被搬遷至哥本哈根,最後終於在2011年回到弗倫斯堡。
講了這麼多,位於Wannsee的這座銅像,並不是弗倫斯堡的那座本尊,其實是1874年,一位銀行家出資建造的複製品。




放眼望去,沿湖有許多這樣的船隻靠岸處。獅子雕像附近的這裡,還連接著一座露天餐廳ーRestaurant Seehase。可以一邊欣賞湖上風光,一邊享用海鮮料理。




帆船何其多,白帆交錯豎立。
萬湖有十家帆船俱樂部,許多有錢人買下沿岸土地建築私人住宅作為度假之用。




對岸的Strandbad Wannsee,是歐洲最大的內陸海水湖濱浴場,擁有近1.3米長的沙灘及許多設施,甚至還有一部份規劃為天體營哦。




準備出航的人們。




除了帆船活動,也看見不少情侶或夫婦協同出遊,這裡就有一對動人的背影。




也有跑步或健行的人群。




當然也有像我們一樣自由行的單車族。




啊,青春無限好。浪漫的小情侶。




我們沒人在身邊的,只有當作生態之旅,拿沿途邂逅的動植物來觀察觀察。




哇,跟天鵝在湖畔嬉戲佐日光浴,沒開過眼界的東方人如我,睜大了眼睛。惟裸體不宜公開展示,只好按上了馬賽克。




沒多久經過一座全是裸體的森林。大家光著身子或迎日光,或打羽毛球,看得我都要臉紅了。
小顧說道這在德國其實很多的,早就見怪不怪,我倒是雖不習慣也適應很快。

湖那邊則是能看見不少人在遊艇上光著身子,果然國情大不同啊。




整修中的救贖者教會(Heilandskirche am Port von Sacrow)。




從起點至今已超過ㄧ個小時有餘,為了提升我們的動力,小顧趕忙提醒我們,午餐的餐廳就在對岸了!再加油一下就有美食可填飽,果然令人士氣大增。且不論看起來還挺有段距離就是。





@格利尼克橋

比起剛才那對甜蜜輕吻的小情侶,依偎而坐的銀髮老伴總是更令人動容。




格利尼克橋(Glienicker Brücke)是少數幾處直接讓蘇聯與西方勢力對望的地點。這端是蘇聯佔據的東德,另一頭則是美國所佔領的西德。橋甚至用深淺綠兩色來區分邊界。




再看清楚一點,真的是兩個顏色。
因為在這樣的邊界,不會有任何盟友持著其他發言來干涉,使得很多交易能直接在這裡進行。
在冷戰時期,美國與蘇聯在此交換數次捕獲到的間諜,因而被當時的媒體稱為「間諜橋」。




又一次準備從東德跨入西德,投奔自由國度。




途中經過的不知名美景。




盡頭有些朦朧而夢幻的氣氛令我神往。




午餐地點就在塞琪琳霍夫堡(Schloss Cecilienhof)旁邊,徵詢了大家意見後決議先用餐再回來這裡。





@Meierei釀酒廠

這間餐廳其實本身是座釀酒廠,露天座算是啤酒花園吧。




我們挑選了室內的位置,參觀了一下釀酒器具的介紹室。
左邊的小桌擺了幾種釀酒的材料。




因為是釀酒廠的關係,自然可以喝到最新鮮的生啤酒。
莫莫跟喵點了左邊那杯名為Meierei Hell的原味輕啤酒(€3.2),真是這趟歐洲行喝到最美味的啤酒了!前兩天喝的即便好,也完全被比下去。不是只有順口可以形容,還帶天然甘味與香氣....
果然是「有青才敢大聲」。
我點的是右邊那杯摻了水果的Meierei spezial(€3.4),稍微帶點甜味,也是非常好喝。
中間一公升杯裝的,是在地德國人湯先生點的Alster-Maß(€6),Alster在北德指的是啤酒+雪碧或七喜,一比一的調酒;Maß的意思是「一公升」。所以一公升的眼淚就是Tear-Maß....好啦我亂說的。




感謝湯先生讓我試喝.....天啊,真的也很好喝也!真是崩潰啊,在德國不變成酒鬼也難。




小顧點的:Schnitzel pommes €10.8
炸牛排和炸薯條。




喵點的:Bratwurstkranz €9.6
臘腸花圈搭配馬鈴薯泥。
說真的這個價格,看到端上來的菜還真是有點空虛,儘管臘腸味道是挺不錯的。




湯先生點的:Kartoffelsuppe Bockwurst €6
普魯士馬鈴薯濃湯佐香腸。這盅端上來讓我們一行三人都傻眼。這香腸也太....粗壯搶眼了。
小顧解釋這是很普遍傳統的媽媽菜,我們還是忍俊不住想笑。這種馬鈴薯湯會使用當季蔬菜一起製作,除了搭配臘腸、肉丸子等肉品以外,也常像照片中這樣附上一片麵包沾着吃。




最後是我跟莫莫分食的:Berliner Eisbein €10.9
柏林豬腳。跟臘腸花圈相比,份量真是壓倒性地驚人。




不像巴伐利亞的德國烤豬腳,Eisbein是北方烹調方式的豬腳料理,通常都是清煮至熟透。由於這樣的方式使得厚皮與脂肪都得以保留下來,軟嫩的口感有些人無法接受,就只吃肉的部分。芥末醬可以消除一些膩度。
通常搭配大量酸菜及無所不在的馬鈴薯泥。說真的,酸菜也太好吃了,甚至是喧賓奪主搶去了豬腳的風采。味道真是台灣吃不到的。




共享絕對是明智的決定,瞧瞧這豬腳都要跟我的臉一般大了。




幸好有通曉解剖技巧的莫莫為我們服務。切得又快又好呢。
不過這種肥軟的豬腳,雖然並不會煮得很膩,但吃多了還是會有點反胃的,加上配菜多多,兩個人共食還差點要吃不完了。




又喝得醉醺醺地離開。




顏面神經失調中。




事後查詢網站,發現許多品項都漲價了,上述價格參考就好。
向釀酒廠道別,先將單車留在這裡,往塞琪琳霍夫宮步行。





@塞琪琳霍夫堡

塞琪琳霍夫堡(Schloss Cecilienhof)是威廉二世為他的兒子與俄羅斯兒媳婦塞琪琳所建的,因此以兒媳之名來命名。




英國鄉村風格的建築,十分溫馨,精緻而沒有皇室的派頭。赭磚紅瓦,碧草如茵,讓人心曠神怡。




建於1914-1917年間,本應在1915年建成,卻因第一次世界大戰爆發,工程受到延宕,直到1917年塞琪琳王子妃才得以入住。




而這裡也正是知名歷史事件的舞台,波茲坦會議就是在這裡進行的。
1945年,取得勝利的英、美、蘇聯在這裡決議如何處置無條件投降的德國,並簽訂條約。為了迎合與會者的品味,內裝佈置還重新裝潢過。




為了掩飾宮殿真正的腹地大小,176個房間被設計為各自成群,分別圍繞著不同庭院。




右翼的後院。我們沒有入內探索,僅是在開放的空間參觀。




庭院的風格都很一致,總有顏色繽紛的花叢或草木點綴。




現在已是身兼博物館與旅館之職。




右翼中庭有座水仙噴泉。左右對稱的鑰匙孔型花圃與周圍的配色相益得彰。




近看水仙噴泉,池面的花飾與花圃相互呼應。




逛完塞琪琳霍夫宮,酒還沒退,表情仍很不自然XD
但單車還是照騎....繼續往下個景點衝吧!


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