2011‧柏林│亞歷山大廣場‧博物館島 @ Pon:D

Day2-1　10/2　施普雷河畔的雅典

亞歷山大廣場
大教堂
菩提樹下大道
博物館島
施潘道老城
哈凱榭赫菲
Lunch - ALI BABA
啤酒花園
Bonanza Coffee Heroes
跳蚤市場
文化釀造區
Dinner - LAFIL

＠亞歷山大廣場

昨天幾乎是踩在圍牆遺址上走，除了夏洛登堡外，西柏林也僅停留了一下動物園站而已。
但今天的行程仍然集中在東柏林！

首先來到擁有柏林地標的亞歷山大廣場（Alexanderplaz）。
昨天幾乎走到哪都能看見那座很像東方明珠塔的電視塔，很多張照片它都默默入鏡了。
待會終於能與它近距離接觸啦。

從車站出來，這座有趣的世界時鐘非常引人注意，讓我暫時忘了自己多想見電視塔。
（雖然電視塔又自己入鏡了 XD）

最上面的設計是立體太陽系，中央的時鐘設計考慮了世界不同時區的分野，找到某個國家，就能看到該處的現在時間。只是沒有看到台灣（哭）

終於找到一個角度沒有其他建築物（ㄗㄚˊㄨˋ）來攪局w

＠電視塔

走一小段路，不久就經過大排長龍的電視塔（Fernseh Turm）。不少遊客等著登塔至瞭望台俯瞰柏林景緻。
從廣場這裡看去，終於電視塔的背景乾淨了不少。

高365m，建於1969年，內有電視公司和餐廳。
雖然只有一顆，但很像東方明珠塔啊！姑且就叫它西方明珠塔吧w

＠瑪利恩教堂

廣場邊有座市內最古老的教堂：瑪利恩教堂（Marien Kirche）。根據最早記載到的文獻，約建於13世紀。
教堂由花崗岩以及大量紅磚建成，配色溫暖而明亮，連鄰近的紅色市政廳也仿效它，建造了紅磚外牆。
內部有一面名為「死亡之舞」的濕壁畫，教堂外有馬丁路德的雕像。

日本名作家森鷗外曾以軍醫身份赴德，居於柏林。他在柏林最早居住的公寓，現也成為「森鷗外紀念館」，展示他的書籍、信函，及居住時的部分樣貌。

為什麼提及這位作家呢？因為他的短篇小說「舞姬」中，日籍主角與德國舞女就是在這座瑪利恩教堂邂逅的。這個作品甚至被認為是森鷗外影射自己親身經歷的自傳型故事，至於是否屬實，有興趣的朋友可以尋來一讀，自行想象囉！

＠海神噴泉

海神噴泉（Neptunbrunnen）就在瑪利恩教堂旁邊，水池中央的雕像是希臘神話中的海神尼普頓，四個圍繞著他的女人，則代表普魯士的四大主河川：易北河、萊茵河、維斯瓦河、奧德河。

這座建於1891年的噴泉原本位於博物館島的宮廷廣場（Schloßplatz），這裡也是柏林皇宮（Berliner Stadtschloss）的原址。在二戰後宮廷廣場淪為廢墟，柏林皇宮也因象徵普魯士軍國主義而在1950年遭拆毀，海神噴泉也隨之被移走。直到1969年才被安置到現址的亞歷山大廣場。

＠紅色市政廳

剛才提到的紅色市政廳（Rotes Rathaus），挾海神噴泉與瑪利恩教堂對望。
19世紀建造的新歌德式外貌，高74m的鐘塔則是參考法國拉昂大教堂的設計（La cathédrale de Laon）。
過去被用作東柏林市政廳，兩德統一後的市政府於1991年正式遷入，現仍使用中。

＠博物館島

從紅色市政廳往西走，就會遇到被施普雷河與運河環繞的施普雷島（Spreeinsel），島的北端因為聚集了以貝加蒙博物館為首的五座博物館，被稱為博物館島（Museumsinsel）。結合了文化和建築，具有極高價值的博物館島，在1999年被列為世界文化遺產。

博物館島原是為展示普魯士皇室蒐藏的古希臘‧羅馬時代的文物而建，這五座博物館卻在二次世界大戰中遭嚴重毀損，一樣是在德國統一後才重建編修，預計2015年才會全部完成。我們造訪的時候，整建工作也還正如火如荼呢。

途中經過的木製工藝品店，小木偶奮力地踩著。

＠大教堂

步行過來的方向，先映入眼簾的是大教堂（Berliner Dom）。

大教堂背靠施普雷河，也有許多遊船正經過這裡。

不愧是柏林規模之最，還沒見到正面全貌便感受到它的氣勢如虹。

似乎每個景點都有一樣的舊傷口，就不要再提毀於二戰的事了。大教堂建於19世紀末，重建於1993年，新巴洛克的樣式散發著文藝復興的氣質，是普魯士新教徒的據點。

巨大頂棚高達114m，一樓停放著數尊皇室靈柩及納骨堂，其中也包括前篇介紹過的腓德烈一世與其王后蘇菲‧夏洛登。二樓展示了教堂在不同時期的不同樣式設計、模型，以及受戰災的損毀照片等。

看看這幾個瘋狂按快門的觀光客，硬是拉大教堂入鏡了。

＠舊博物館

舊博物館（Altes Museum）是博物館島上最早建造的一間博物館，約莫在1830年，戰後重建一直持續到1966年。正面有18根圓柱，每根柱頂都停着一隻老鷹雕像。柱廊長達87m，階梯則有八根柱子的間距那麼寬，階梯兩旁有兩座雕像，東側稱為亞馬遜女戰士，西側是屠獅者。

內部有圓形頂棚的球形大廳，由20根柱子圍繞，柱間有神像佇立，展示最珍貴的蒐藏。全館展示內容一如它新古典的建築設計，以古希臘‧羅馬，以及東德時期的藝術品為主。

就在大教堂與舊博物館圍成的這塊不算小的區域，有青綠的草坪和分隔草地的步道，正中央則是一座拔地而起的噴水池。許多小朋友興奮地玩耍着。
某個角度出現了鮮明而立體的彩虹！

＠菩提樹下大道

看完大教堂和舊博物館，我們並沒有繼續往博物館島北端走，而是先踏踏昨天沒走過的菩提樹下大道路段。

對面這間長得很像Double-A的建築（Humboldt Box），竟然是一間餐廳。而且它的位置在柏林宮廢墟上，形成非常強烈的對比。

這棟德國歷史博物館（Deutsches Historisches Museum）是一棟相對新的建築，成立於1987年，館藏有兵器庫（Zeughaus）和非常多的文物。粉紅色的外牆深得我心。

可愛的水溝蓋上找得到柏林的代表建築。

＠新崗哨

再往前走一點，就能看見不少人出入參觀的新崗哨（Neue Wache）。
這是用來紀念在戰爭以及暴政中過世的犧牲者，中間有座母親抱著亡子的雕像。內部僅有穿過圍欄斜射進來的，以及透過天井灑下的光，簡單的設置卻如訴萬語，悲愴而莊嚴。

＠洪堡大學

當時經過的這間洪堡大學（Humboldt-Universität zu Berlin），外觀看來並沒有特別闊氣，沒想到來頭可不小，不僅有「大學之母」的美名，其教學理念「教育與研究並行」甚至影響了後來歐美大學的辦學方針，起而仿傚之。畢業校友更是，包括愛因斯坦、赫茲，費歇耳、拜耳、海涅、俾斯麥、馬克斯等各個領域的學者，繁不及載。在過去的兩百年裡就誕生了40位諾貝爾得主。

中央的雕像屬於物理學家赫姆霍茲。他曾是洪堡大學的優秀師資。

校門右側的雕像是創辦人之一的亞歷山大‧馮‧洪堡（Alexander von Humboldt）。
左側的雕像則是另一位創辦人威廉‧馮‧洪堡，他們是一對優秀的兄弟。

＠腓德烈二世騎馬像

回頭望，腓德烈二世騎馬像（Reiterstandbild Friedrichs des Großen）就挺立在菩提樹下大道路中央。
腓德烈二世是歐洲史上最偉大的名將之一，在他身後人們為他建造了許多紀念碑，這是相當知名的一座。
最厲害的是，這座雕像竟然無傷倖免於二次世界大戰，1950到1980年間，被暫時安放在波茲坦的忘憂宮。

＠柏林藝術市集

經過德國歷史博物館右轉，河畔小巷兩側搭滿的紅白條紋帳篷攤子，就是柏林藝術市集（Berliner Kunstmarkt）。市集裡的商品多半來自攤主的創意結晶，東西與眾不同，價格也呼應之。抹進思想的繪畫、揉入情感的雕塑，也有獨特的時尚服飾或手工配件。

在這裡我遇見了此生看過最美的一頂帽子，黑色與桃紅色羊皮由手工拼接製作而成，特殊的板型有多種變化戴法，試戴之後就無法忘懷了。可惜報價令人心碎，只有物歸原位，用縮回的手指作無聲的道別。

這岸的新奇玩意奪走了我的注意，這邊還有位以水杯演奏的街頭藝人呢！以致於我完全忽略掉對岸的新博物館與舊國家畫廊。

雖然攝影師很失職，還是要交代一下照片左邊拍到的就是新博物館（Neues Museum）的一部份。新博物館雖然被冠上個「新」字，也是建於1841年，只是由於島上已經有大教堂旁的博物館捷足先登，才產生新舊之分，戰後重建則是在2009年才完成。新博物館的收藏包括史前和石器時代的出土品，以及2009年從舊博物館移出的埃及文物。

儘管殘缺，有畫面總勝過沒畫面，這一點舊國家畫廊（Alte Nationalgalerie）就是現成的例子。成立於1861年的舊國家畫廊位在新博物館的正後方，筆者完全沒有相片佐證。展出畫作等藝術作品以古典主義、德國浪漫主義、法國印象主義到早期現代主義為主。

＠貝加蒙博物館

島上最著名的博物館終於現身，被排隊的人龍簇擁著，即便是放空的旅客如我，也無法不領略到它的重要性。

貝加蒙博物館（Pergamonmuseum）成立年份在相對晚的1910年，但每年都有逾百萬人次參觀，人氣高居德國第一位。慕名而來的訪客都是為了一睹館內希臘、羅馬、中東及巴比倫時期的珍貴古蹟包括建築、雕塑、馬賽克、青銅器、碑刻、珠寶等。除了巴比倫伊什塔爾城門、遊行大街、米利都的市場大門，還有最值得一看的從古希臘（現土耳其）貝加蒙挖掘帶回的宙斯大祭壇，博物館之名也由此而來。

英國與法國四處搜括而來的文物，吸引世界各地的遊客造訪，弱小國家的古老技術和智慧心血無法留存在祖國，反而成了掠奪者的門票收入，不禁令人大嘆天理何在。有別於法國羅浮宮、英國大英博物館，貝加蒙博物館大多數的收藏都不是強取竊盜而來，而是用錢或建設工程換來的！當時的鄂圖曼大帝同意，讓進行挖掘工作的德國考古學家將遺蹟帶回德國，條件是為他們建造一條能夠通往歐洲的鐵路。也因此在這座別有洞天的室內博物館，可以看見保存良好的雄偉遺蹟。

平心而論，若這些被列強瓜分的偉大工藝與建築未遭被迫離鄉之境，其命運又會如何？也許敗牆殘瓦早已灰飛煙滅，後人只能望土興嘆。這些遠古的美好，去破壞的、帶走而珍藏的，都是始作俑者的人性；其善惡所導出的歷史，若走向其他平行的時間分流，更好或更壞也未必說得準了。

說了這麼多，連張古蹟的圖都沒有，該當何罪！正是因為沒有圖才用文字補償啊，其實是我們沒有入館啦，在有限的時間裡只能放棄需耗時等待的文化之旅，以體驗德國人生活的戶外活動為主。