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Day1-1 10/1 走在圍牆遺址
中央車站
聯邦紐帶
布蘭登堡城門
波茲坦廣場
Lunch - 阿爾卡登
達根美廣場
查理檢查站
夏洛登堡
新力中心
Dinner - 布蘭登大門
柏林三日，都是外出靠朋友。
我把火力集中在捷克的行程，柏林的部分仗著有人帶，連上網谷歌一下資料都沒有。
出來玩都是要還的！行前沒做功課，回來就要花更多時間拼湊記憶。去過的景點名稱、位置、路線等，絞盡腦汁對照網路圖片，照片拍到的路牌、建築物的特徵等都可以當作徵信材料，終於把行程整合完成（挺）。
整理完後更是發現，小顧賢伉儷不僅提供了舒適的避風港，還真的是在有限的時間內，幫我們做了最棒的安排。
真是銘感腑內啊。
吃過朋友準備的在地早餐，往車站出發。一路安靜而不寂寥，有秩序而不無趣。
光是穿越橋底都能感受這裡的塗鴉文化。
在柏林的第一天，天空藍得不像真的。本應是秋意凜冽的十月，意外遇見了回頭暫留的夏天。
中央車站
聯邦紐帶
布蘭登堡城門
波茲坦廣場
Lunch - 阿爾卡登
達根美廣場
查理檢查站
夏洛登堡
新力中心
Dinner - 布蘭登大門
柏林三日，都是外出靠朋友。
我把火力集中在捷克的行程，柏林的部分仗著有人帶，連上網谷歌一下資料都沒有。
出來玩都是要還的！行前沒做功課，回來就要花更多時間拼湊記憶。去過的景點名稱、位置、路線等，絞盡腦汁對照網路圖片，照片拍到的路牌、建築物的特徵等都可以當作徵信材料，終於把行程整合完成（挺）。
整理完後更是發現，小顧賢伉儷不僅提供了舒適的避風港，還真的是在有限的時間內，幫我們做了最棒的安排。
真是銘感腑內啊。
吃過朋友準備的在地早餐，往車站出發。一路安靜而不寂寥，有秩序而不無趣。
光是穿越橋底都能感受這裡的塗鴉文化。
在柏林的第一天，天空藍得不像真的。本應是秋意凜冽的十月，意外遇見了回頭暫留的夏天。
萬里無雲的藍，車身也感染。
移動工具映入眼簾。
＠中央車站
中央車站（Hauptbahnhof）是我們的第一站。
現今為歐洲最大轉運站的中央車站，是2006年才啟用的新車站。
東西向的地上月台連結柏林境內交通，南北向的地下月台則規劃給遠程火車的停靠。
除了交通樞紐的職責，也結合購物與飲食中心，現代化的大車站，無法盡收眼底。
移動工具映入眼簾。
＠中央車站
中央車站（Hauptbahnhof）是我們的第一站。
現今為歐洲最大轉運站的中央車站，是2006年才啟用的新車站。
東西向的地上月台連結柏林境內交通，南北向的地下月台則規劃給遠程火車的停靠。
除了交通樞紐的職責，也結合購物與飲食中心，現代化的大車站，無法盡收眼底。
玻璃穹頂優美而寬闊，強勢的藍天就這樣透了進來。
美好的外觀之外，其實屋頂還鋪了全柏林面積最大的太陽能發電裝置。
出站後朝施普雷河（Spree）的方向走，對面的建築就是聯邦總理官邸。
施普雷河上的遊船，一趟約一個半小時，可以看到很多名景，也是不少遊客的選擇。
像要嘲諷撐著陽傘的我，河邊坐著不少悠閒作著日光浴的人們。
過了橋，先注意到的是瑞士大使館。
＠聯邦總理官邸
不久，就是過橋前看到背影的，很印象派的聯邦總理官邸（Bundeskanzleramt）。
屋頂一樣佈滿了太陽能板，果然是重視綠能環保也確實身體力行的德國。
36立方公尺的剛毅設計，以白色長柱及玻璃的穿插搭配，內外呼應通透，讓整體仍展現出遼闊感。
中央主樓有九層，兩翼則是辦公室。透過玻璃或開放式陽台，閣揆與來賓可以欣賞蒂爾公園（Großer Tiergarten）美景，而來往的居民或遊客甚至能看見內部運轉情況。
接待庭園中醒目的巨型鐵製雕塑「柏林」，出自於西班牙藝術家Eduardo Chillida。
像這樣絲毫看不出戒備的建築，實在很難與官邸聯想在一起。德國政府與民間的相互信任度果然令人稱奇。
柏林究竟有多少腹地規劃成公園，供居民與遊客自由棲息呢？
＠聯邦國會大廈
聯邦國會大廈（Reichstag）建造於1824年，作為舉行議會的場所。納粹時燒毀於火災之後，議會也移至波昂及東柏林。直到1991年新生的德國聯邦議會決定將議會設在柏林以後，才進行重建工程。除了保留舊有的巴洛克式外觀，也加入新的元素。 特別是半圓形的透明玻璃拱頂，對外開放，已是大排長龍的著名景點。
請注意照片中，掛在我包包上的外套！
其實拱頂裡的學問多了！兼具設計感、環保、採光、功能性的建築，值得花時間細細琢磨。但我們一行人對於出國排隊這件事，只想搖頭帶過，想省下無所事事只待腳步往前移動的幾十分鐘，悠閒地步行這座城市。
＠議會辦公大樓
議會辦公大樓（Paul-Löbe-Haus, Marie Elisabeth L ders Haus）橫跨施普雷河，供千位議員及相關人士辦公，透明又方正的設計，公開、莊敬又不失設計感。不知情還以為是現代化的遊船服務中心。西面有大片玻璃的設計可以倒映對面的聯邦總理官邸。
到這裡我們算是把聯邦紐帶（Band des Bundes）的主要建築都看過了。
1991年德國統一之後，柏林再度成為首都，除了國會大廈的重建，施普雷河畔的政府機關建築設計也開始招標，最後由柏林建築師Axel Schultes和Charlotte Frank以「聯邦紐帶」這樣的設計理念得標。串聯聯邦總理官邸、議會辦公大樓等新建築，延伸並橫跨施普雷河東西兩岸的長條型建築帶，與歷史舊建築國會大廈相對應，俯瞰起來就像一把中式古鎖，象徵東西柏林之連結。
來看看谷歌空照圖，是不是很像呢？
在施普雷河畔繼續前行，有一排玻璃屏風牆，印著「Artikel 1-19」和一堆看不懂的德文。這些內容其實是德國憲法第一章「基本權利」的條文，是提醒人民自己擁有什麼樣的基本權力嗎？其用意與來由至今仍是弄不清楚，但略過那些文字代表的含義，也能當作是賞心悅目的公共藝術。
走到路口，右轉彎進了威廉街（Wilhelmstraße），經過一間紅磚砌成的治理學校，一棟鋪滿波浪形玻璃的不知名建築。
下個路口便是菩提樹下大道（Unter den Linden）和巴黎廣場（Pariser Platz）。這裡有間人潮洶湧的星巴克，可以在這裡小解一下。
＠布蘭登堡城門
可說是柏林象徵的布蘭登堡城門（Brandenburger Tor）就在這裡。
東向為巴黎廣場，和一路延伸至博物館島的菩提樹下大道；西向為三月十八日廣場，以及貫穿蒂爾公園的六月十七日大街。
大門周圍延伸出去的就是隔絕東西柏林的柏林圍牆，許多歷史事件都發生在這裡。東面和西面的建築風格也大異其趣。
布蘭登堡城門在普魯士王國初期1735年便誕生，但當時的造型只是由兩根大石柱撐起的石門。直到為紀念甫過世的叔叔腓德烈二世和他在普魯士七年戰爭的勝利，繼位的腓德烈·威廉二世下令重新建造此城門。設計師以希臘雅典衛城的前門為構想，完成於1791年。佇立於上的，勝利女神駕馭駟馬的銅像，則是在兩年後才放置上去的。
關於這勝利女神像，也有一則故事。
女神像放置上去的那一年，普魯士加入了反法聯盟，四年後聯盟卻戰敗於拿破崙之手。同年，腓德烈·威廉二世逝世於波茲坦，留給繼位的腓德烈·威廉三世的國家已經沒有強大戰力與國財，在之後的戰役幾乎全軍覆沒。1806年拿破崙率軍通過布蘭登大門，佔領柏林，同年下令將勝利女神像拆下，作為戰利品帶回巴黎。1814年拿破崙投降後，女神像才得以重回柏林。
城門另一邊的三月十八日廣場，架設了舞台和影音設備，聽在地的朋友說今晚在廣場有演唱會活動，可以來這大啖熱狗和啤酒，湊湊熱鬧。
和特殊裝扮的人在布蘭登大門前合影留念，是要付出一些歐元的，我們側拍就好。
廣場也有馬車計程車的服務，當然所費不菲，也只能側拍。
馬車上的小狗還真是享受呢。
回到威廉街繼續南行，經過英國大使館。
美好的外觀之外，其實屋頂還鋪了全柏林面積最大的太陽能發電裝置。
出站後朝施普雷河（Spree）的方向走，對面的建築就是聯邦總理官邸。
施普雷河上的遊船，一趟約一個半小時，可以看到很多名景，也是不少遊客的選擇。
像要嘲諷撐著陽傘的我，河邊坐著不少悠閒作著日光浴的人們。
過了橋，先注意到的是瑞士大使館。
＠聯邦總理官邸
不久，就是過橋前看到背影的，很印象派的聯邦總理官邸（Bundeskanzleramt）。
屋頂一樣佈滿了太陽能板，果然是重視綠能環保也確實身體力行的德國。
36立方公尺的剛毅設計，以白色長柱及玻璃的穿插搭配，內外呼應通透，讓整體仍展現出遼闊感。
中央主樓有九層，兩翼則是辦公室。透過玻璃或開放式陽台，閣揆與來賓可以欣賞蒂爾公園（Großer Tiergarten）美景，而來往的居民或遊客甚至能看見內部運轉情況。
接待庭園中醒目的巨型鐵製雕塑「柏林」，出自於西班牙藝術家Eduardo Chillida。
像這樣絲毫看不出戒備的建築，實在很難與官邸聯想在一起。德國政府與民間的相互信任度果然令人稱奇。
柏林究竟有多少腹地規劃成公園，供居民與遊客自由棲息呢？
＠聯邦國會大廈
聯邦國會大廈（Reichstag）建造於1824年，作為舉行議會的場所。納粹時燒毀於火災之後，議會也移至波昂及東柏林。直到1991年新生的德國聯邦議會決定將議會設在柏林以後，才進行重建工程。除了保留舊有的巴洛克式外觀，也加入新的元素。 特別是半圓形的透明玻璃拱頂，對外開放，已是大排長龍的著名景點。
請注意照片中，掛在我包包上的外套！
其實拱頂裡的學問多了！兼具設計感、環保、採光、功能性的建築，值得花時間細細琢磨。但我們一行人對於出國排隊這件事，只想搖頭帶過，想省下無所事事只待腳步往前移動的幾十分鐘，悠閒地步行這座城市。
＠議會辦公大樓
議會辦公大樓（Paul-Löbe-Haus, Marie Elisabeth L ders Haus）橫跨施普雷河，供千位議員及相關人士辦公，透明又方正的設計，公開、莊敬又不失設計感。不知情還以為是現代化的遊船服務中心。西面有大片玻璃的設計可以倒映對面的聯邦總理官邸。
到這裡我們算是把聯邦紐帶（Band des Bundes）的主要建築都看過了。
1991年德國統一之後，柏林再度成為首都，除了國會大廈的重建，施普雷河畔的政府機關建築設計也開始招標，最後由柏林建築師Axel Schultes和Charlotte Frank以「聯邦紐帶」這樣的設計理念得標。串聯聯邦總理官邸、議會辦公大樓等新建築，延伸並橫跨施普雷河東西兩岸的長條型建築帶，與歷史舊建築國會大廈相對應，俯瞰起來就像一把中式古鎖，象徵東西柏林之連結。
來看看谷歌空照圖，是不是很像呢？
在施普雷河畔繼續前行，有一排玻璃屏風牆，印著「Artikel 1-19」和一堆看不懂的德文。這些內容其實是德國憲法第一章「基本權利」的條文，是提醒人民自己擁有什麼樣的基本權力嗎？其用意與來由至今仍是弄不清楚，但略過那些文字代表的含義，也能當作是賞心悅目的公共藝術。
走到路口，右轉彎進了威廉街（Wilhelmstraße），經過一間紅磚砌成的治理學校，一棟鋪滿波浪形玻璃的不知名建築。
下個路口便是菩提樹下大道（Unter den Linden）和巴黎廣場（Pariser Platz）。這裡有間人潮洶湧的星巴克，可以在這裡小解一下。
＠布蘭登堡城門
可說是柏林象徵的布蘭登堡城門（Brandenburger Tor）就在這裡。
東向為巴黎廣場，和一路延伸至博物館島的菩提樹下大道；西向為三月十八日廣場，以及貫穿蒂爾公園的六月十七日大街。
大門周圍延伸出去的就是隔絕東西柏林的柏林圍牆，許多歷史事件都發生在這裡。東面和西面的建築風格也大異其趣。
布蘭登堡城門在普魯士王國初期1735年便誕生，但當時的造型只是由兩根大石柱撐起的石門。直到為紀念甫過世的叔叔腓德烈二世和他在普魯士七年戰爭的勝利，繼位的腓德烈·威廉二世下令重新建造此城門。設計師以希臘雅典衛城的前門為構想，完成於1791年。佇立於上的，勝利女神駕馭駟馬的銅像，則是在兩年後才放置上去的。
關於這勝利女神像，也有一則故事。
女神像放置上去的那一年，普魯士加入了反法聯盟，四年後聯盟卻戰敗於拿破崙之手。同年，腓德烈·威廉二世逝世於波茲坦，留給繼位的腓德烈·威廉三世的國家已經沒有強大戰力與國財，在之後的戰役幾乎全軍覆沒。1806年拿破崙率軍通過布蘭登大門，佔領柏林，同年下令將勝利女神像拆下，作為戰利品帶回巴黎。1814年拿破崙投降後，女神像才得以重回柏林。
城門另一邊的三月十八日廣場，架設了舞台和影音設備，聽在地的朋友說今晚在廣場有演唱會活動，可以來這大啖熱狗和啤酒，湊湊熱鬧。
和特殊裝扮的人在布蘭登大門前合影留念，是要付出一些歐元的，我們側拍就好。
廣場也有馬車計程車的服務，當然所費不菲，也只能側拍。
馬車上的小狗還真是享受呢。
回到威廉街繼續南行，經過英國大使館。
警察的臂章上也有柏林熊的繡樣，十分可愛。
在下個路口右轉Behrenstraße。
這裡有棟造型特殊的建物，Wiese Consult，是間顧問公司。右邊的黃色建築則是China Club。
經過這裡的時候留下的自拍照，包包上的外套已不復在。
然而當時的我還沒有發現，從此就將它留在德國了（哭）
對面就是歐洲被害猶太人紀念地（Denkmal für die ermordeten Juden Europas）。
＠歐洲被害猶太人紀念地
2004年底完工，為紀念在猶太人大屠殺中遭虐殺的犧牲者而設立。這塊地從普魯士王國時期開始，經過德國帝國一直到納粹德國時期，還曾是政府高官的官邸所在地。在斜坡上以不同高低，方格式地排列着2711塊混凝土，看起來有其秩序，卻也脫序，加上混凝土的顏色和材質，大片排列的結果下營造出一種低迷但沈重的壓迫感。
甚至可以在裡面捉迷藏。若不是大白天的，氣氛恐怕有些毛骨悚然。
但也有非常健康的單車聚會。
走在Ebertstraße，不久來到了波茲坦廣場（Potsdamer Platz）。
＠波茲坦廣場
波茲坦廣場在黃金20年代曾是首屈一指的鬧區，甚至被稱為歐洲最混雜之處。在二次世界大戰時遭受空襲嚴重破壞後便一直閒置，直到圍牆倒塌後再度活躍，現今已重返開發重心的地位。
在下個路口右轉Behrenstraße。
這裡有棟造型特殊的建物，Wiese Consult，是間顧問公司。右邊的黃色建築則是China Club。
經過這裡的時候留下的自拍照，包包上的外套已不復在。
然而當時的我還沒有發現，從此就將它留在德國了（哭）
對面就是歐洲被害猶太人紀念地（Denkmal für die ermordeten Juden Europas）。
＠歐洲被害猶太人紀念地
2004年底完工，為紀念在猶太人大屠殺中遭虐殺的犧牲者而設立。這塊地從普魯士王國時期開始，經過德國帝國一直到納粹德國時期，還曾是政府高官的官邸所在地。在斜坡上以不同高低，方格式地排列着2711塊混凝土，看起來有其秩序，卻也脫序，加上混凝土的顏色和材質，大片排列的結果下營造出一種低迷但沈重的壓迫感。
甚至可以在裡面捉迷藏。若不是大白天的，氣氛恐怕有些毛骨悚然。
但也有非常健康的單車聚會。
走在Ebertstraße，不久來到了波茲坦廣場（Potsdamer Platz）。
＠波茲坦廣場
波茲坦廣場在黃金20年代曾是首屈一指的鬧區，甚至被稱為歐洲最混雜之處。在二次世界大戰時遭受空襲嚴重破壞後便一直閒置，直到圍牆倒塌後再度活躍，現今已重返開發重心的地位。
複合式的娛樂設施「新力中心（Sony Center）」、林立現代化大樓的「戴姆勒克萊斯勒區（Daimler-Chrysler Areal）」、還有集結一百多家商店及餐飲的購物中心「阿爾卡登（Arkaden）」都在這裡。
幾乎是圍繞了整個路口的桃紅色的水管，到底是什麼用途，真的好想知道哦！
這裡也展示了一些拆除下來保存良好的圍牆，和歷史介紹。
我們在廣場的圍牆遺址駐留了好一會兒。
看到有紀念章可以蓋，十分興奮！一靠近發現也是要用歐元換的，只好悻悻然放棄。
先來複習一下到目前為止的足跡 XD
橘色的路線是午餐前的行程，由布蘭登大門往南北延伸的紅色路徑，則是柏林圍牆舊址。
幾乎是圍繞了整個路口的桃紅色的水管，到底是什麼用途，真的好想知道哦！
這裡也展示了一些拆除下來保存良好的圍牆，和歷史介紹。
我們在廣場的圍牆遺址駐留了好一會兒。
看到有紀念章可以蓋，十分興奮！一靠近發現也是要用歐元換的，只好悻悻然放棄。
先來複習一下到目前為止的足跡 XD
橘色的路線是午餐前的行程，由布蘭登大門往南北延伸的紅色路徑，則是柏林圍牆舊址。
如果要看更多圍牆，可以沿著施普雷河再往更東走，靠近Warschauer Straße車站的East Side Gallery。
1989年圍牆倒塌後，一部分的圍牆被保留下來，East Side Gallery是最長的一段。
為紀念自由，隔年集結了世界各地的藝術家，留下約105幅畫作，形成超大型開放式畫廊。
那裡有長達1.3公里的圍牆，許多代表作塗鴉都可以看得到。
柏林圍牆的起源要追溯到第二次世界大戰，德國戰敗，在柏林淪陷前的雅爾達會議和波茲坦協定，決定柏林由四國分治，柏林因而被蘇聯、美、英、法分割為四個區域。1949年，蘇聯佔領東柏林成立東德，而美英法佔領西柏林成為西德。在1949年至1961年間，柏林始終處於十分不穩定的局勢，在蘇聯治理下的東德毫無民主可言，為了遠離籠罩在恐懼感中的生活，約有250萬東德人逃入西柏林。
為了阻止這樣的情況繼續發生，東德開始建造圍牆，一開始只是水泥板和鐵絲網，後來才又修建為耐久的混凝土圍牆。直到現在我們能看見遺跡所留下的圍牆樣貌，當時這樣的圍牆長度超過150公里，3至4公尺高，厚度達1.2公尺。圍牆分隔了無數家庭、朋友和情侶，也害許多東柏林人無法繼續西柏林的工作。即便圍牆建立，也削減不了意欲投奔自由的東德人，他們想盡辦法向西逃亡。
圍牆遇到大樓，大樓便成為圍牆的一部份，於是天天有人爬上這些大樓的頂樓往西柏林的方向跳，導致這些大樓最後也被完全封鎖；也有人開著大客車撞牆，儘管在被阻止的過程中身中十幾槍，即便穿過了圍牆也喪失了性命；也有三十幾位青年耗費六個月時間從西柏林挖地道，救出不少朋友和東德人。
逃脫的意志更是激發了德國人的創造力，有人自己造出小潛水艇，也有兩個家庭自學製造了熱氣球，他們都成功地獲得了自由。
然而在東德愈發嚴密的監視與控制之下，逃亡未遂與傷亡的人數遠是成功者人數所不及的。直到1989年，新東德政府決定開放東德人的旅遊限制，而中央政治局發言人誤解了上級命令，錯誤宣佈圍牆立即開放，才導致「柏林圍牆倒塌」事件，使得過去的悲劇終於能告一段落。
1989年圍牆倒塌後，一部分的圍牆被保留下來，East Side Gallery是最長的一段。
為紀念自由，隔年集結了世界各地的藝術家，留下約105幅畫作，形成超大型開放式畫廊。
那裡有長達1.3公里的圍牆，許多代表作塗鴉都可以看得到。
柏林圍牆的起源要追溯到第二次世界大戰，德國戰敗，在柏林淪陷前的雅爾達會議和波茲坦協定，決定柏林由四國分治，柏林因而被蘇聯、美、英、法分割為四個區域。1949年，蘇聯佔領東柏林成立東德，而美英法佔領西柏林成為西德。在1949年至1961年間，柏林始終處於十分不穩定的局勢，在蘇聯治理下的東德毫無民主可言，為了遠離籠罩在恐懼感中的生活，約有250萬東德人逃入西柏林。
為了阻止這樣的情況繼續發生，東德開始建造圍牆，一開始只是水泥板和鐵絲網，後來才又修建為耐久的混凝土圍牆。直到現在我們能看見遺跡所留下的圍牆樣貌，當時這樣的圍牆長度超過150公里，3至4公尺高，厚度達1.2公尺。圍牆分隔了無數家庭、朋友和情侶，也害許多東柏林人無法繼續西柏林的工作。即便圍牆建立，也削減不了意欲投奔自由的東德人，他們想盡辦法向西逃亡。
圍牆遇到大樓，大樓便成為圍牆的一部份，於是天天有人爬上這些大樓的頂樓往西柏林的方向跳，導致這些大樓最後也被完全封鎖；也有人開著大客車撞牆，儘管在被阻止的過程中身中十幾槍，即便穿過了圍牆也喪失了性命；也有三十幾位青年耗費六個月時間從西柏林挖地道，救出不少朋友和東德人。
逃脫的意志更是激發了德國人的創造力，有人自己造出小潛水艇，也有兩個家庭自學製造了熱氣球，他們都成功地獲得了自由。
然而在東德愈發嚴密的監視與控制之下，逃亡未遂與傷亡的人數遠是成功者人數所不及的。直到1989年，新東德政府決定開放東德人的旅遊限制，而中央政治局發言人誤解了上級命令，錯誤宣佈圍牆立即開放，才導致「柏林圍牆倒塌」事件，使得過去的悲劇終於能告一段落。
雖然圍牆倒塌已超過20年，東德與西德的文化、思想及階級差異仍然存在，包括失業率、薪資等皆可看出這無形的牆的跡象。在這東西德衝突之處的圍牆遺址上，遊客不勝唏噓，住民則是不忍回首。
東西德真正的融合，希望那一日能儘快到來。
東西德真正的融合，希望那一日能儘快到來。
已屆午餐時間，雖然第一次遠赴歐洲，但六小時的時差不難適應，大概也剛好是台灣的晚餐時間，朋友帶著我們到附近的阿爾卡登購物中心，準備覓食。
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